Début août, nous quittons Macapa un matin à l’heure de la renverse, grâce au courant, nous filons à 8 noeuds vers l’embouchure du fleuve. La distance avant la pleine mer est trop importante pour sortir en une journée alors nous tentons de nous rapprocher au maximum de la sortie avant de chercher le large. Ce parcours ce fera en 3 jours et 2 nuits. En effet, les courants de marée sont tellement forts et les fonds tellement faibles, mieux vaut avancer avec la marée. Un ami est passé là quelques jours auparavant, le vent est faible à cette période, il n’a pas prévu assez de gasoil, il y a peu ou pas d’abri et le courant le pousse à la côte.  Son expérience nous a permis de bien anticiper notre sortie. Nous faisons une première escale sur l’île de Caviana de Dentro, dans le rio de Adao. Là nous observons avec surprise de magnifiques Aras, perchés à la cime d’un arbre. Ils font jusqu’à 1 mètre d’envergure et ce mélange de rouge et de bleu est éclatant. Dernière balade en annexe : une multitude de petits singes bruns sautent d’arbres en arbres, nous sommes juste à côté d’eux, ils ne bronchent pas !

Le lendemain matin, nous atteignons notre dernier mouillage amazonien : sur la rive nord, à Limao. La place est peu protégée mais la pointe de Limao suffit à casser les vagues. Nous voici en bonne position pour notre sortie demain.

Nous partons à l’aube avec la marée, hissons la grand-voile (cela fait bien longtemps !) et pendant 6 heures, on file à 7 nœuds. Et puis les 6 prochaines heures de marée à contre se font finalement bien plus aisément que l’on imaginait, la mer est très agitée et le bateau fait quelques bonds mais nous tenons minimum 2 nds de vitesse. Nous pensions faire du sur place…alors voilà, l’amazone rencontre l’Atlantique, nous sommes sortis. Nous garderons de cette région des souvenirs fabuleux, des rencontres extraordinaires. Un seul regret, les trois mois de visa autorisé ne permettent pas d’aller bien loin alors la solution est certainement d’acheter un « popo » à Bélem et de l’équiper hamac, réservoir d’eau et gazinière pour naviguer vers le rio Xingu, Santarem, Manaus…à bon entendeur !

Quant à la remontée vers Cayenne, ce fut un vrai bonheur en navigation, nous sommes au près puis au travers, le vent est faible mais le courant ne l’Atlantique nous pousse entre 8 et 10 nds. Quand nous entamons le chenal d’entrée pour la marina Degrades des Cannes, nous sommes certains d’être en territoire français : les bouées sont nombreuses, bien alignées et toutes clignotent ! Le coût de la vie est horriblement cher, retour à la civilisation de consommation, dur…

Chers lecteurs, nous avons construits ce site pour vous, pour vous faire partager notre voyage, pour vous montrer des zones de navigations peu fréquentées. Nous avons tentés d’être le plus juste possible sur nos découvertes, nos rencontres, sans en ajouter, sans rien vous cacher. Alors je continue sur la sincérité. Voyager en voilier, en couple avec un jeune enfant, c’est beaucoup de bonheur mais aussi beaucoup de contraintes. Le bateau peut vite devenir une « prison dorée » et il vous faudra beaucoup d’Amour  pour passer au-dessus des contraintes qu’apporte la vie sur un voilier. D’un commun accord, Julien est rentré en France de Cayenne et Manon et moi avec l’aide de la famille, nous remontons Katanka vers les Antilles, direction la Guadeloupe, port d’attache de Katanka.

Les articles prennent fin en même temps que ce beau voyage.

Et si c’était à refaire ? Nous recommencerions !

Non, nous ne sommes pas détenus par des pirates amazoniens, et Katanka n’a pas sombré, excusez pour ce long silence chers lecteurs. Voici la suite de notre parcours écrit de l’île de Grenade, sud des antilles.

Après avoir fêté les deux ans de notre fille dans un magnifique rio, nous continuons de faire route en contournant l’île de Marajo. Nous naviguons au moteur plus ou moins tous les deux jours, environ 4 à 5h, de préférence le matin. Plus nous avançons, plus le casse-tête de la compréhension de la marée prend de l’ampleur. Entre le courant de marée et le courant du fleuve, il nous arrive de nous y perdre.

Il semble que la règle des douzièmes de fonctionne pas du tout ici ! Après plusieurs escales tout aussi magique les unes que les autres, nous retrouvons une grosse ville : Breves. Nous longeons deux fois la ville à la recherche de fond de moins de 20 mètres et c’est finalement juste à l’entrée de la ville que katanka trouve sa place pour une huitaine de jours. Tous les gens que nous avons rencontrés précédemment tiennent tous le même discours : « ici il n’y a pas de problème par contre à Curralinho, à Breves, à Macapa, il faut faire attention aux voleurs et aux pirates ». Et comme à chaque escale, nous découvrons une population attachante, accueillante et très serviable. Manon se lie d’amitié avec Livia, 2 ans et demi. Nous partageons des moments de vie simples mais quotidiens avec sa maman Beth, son papa et ses deux sœurs.

Pour la première fois dans ce voyage, Manon nous fait sentir qu’il est dur de partir et de relever l’ancre. D’ailleurs, le guindeau était également de cet avis…un énorme tronc d’arbre s’est entortillé dans la chaîne. Manœuvre délicate pour se caler contre une barge, « por favor, nos ajudar… » et voilà 4 brésiliens bien costauds qui nous aident à démêler ce baobab de notre  mouillage. Ce sera la seule avarie de mouillage dans cette zone où les fonds sont évidemment recouverts de troncs d’arbres.

Dans l’après-midi, à peine 20 miles plus loin, une dizaine de pirogues dirigées par de jeunes enfants nous obligent à ralentir. Nous mouillons devant chez eux, une petite rangée de maisons sur pilotis qui ne payent pas de mine. La zup de Breves ? Chaque case fait à peine 20m2, quand on observe 5 hamacs, ils nous répondent qu’ils dorment à huit dedans, toutes les femmes sont enceintes, portent un petit d’un an dans les bras et jettent un coup d’œil sur les plus grands qui galopent sur les étroites planches de bois à peine stables qui font office de passerelle. Là-bas, deux hommes jouent au billard sur pilotis, ils circulent sur des planches d’à peine 10 cm de large. Tous se pressent pour montrer à Manon leur animaux « domestiques » : un papagaïo (perroquet), un paresseux, un lémurien, des porcs, une tortue.

Et puis l’heure du groupe électrogène approche, comme dans chaque foyer de cette région, les gens se ruent devant leur télé pour une durée d’une heure. Au programme : les informations brésiliennes puis une série indienne oh combien abrutissante. Comme à chaque escale, nous repartons avec notre litre d’açai, des crevettes et des émotions plein le cœur.

Faisant route vers le nord, nous naviguons entre l’île de Marajo et l’île de Macacos. Nous cherchons la petite ville de St Miguel de Macacos annoté sur notre carte mais lorsque nous sommes au point GPS, il est difficile d’imaginer ces quelques cases éparses comme une ville. Mission bananes, je pars avec Manon en annexe à la recherche d’une petite boutique. Un homme me trouve un demi régime de bananes pour une poignée de réas. Il dépose le carton rempli dans l’annexe. Nous repartons toutes les deux quand soudain je vois une énorme araignée passer à rien du pied de ma fille. Ni une ni deux, je la prends sur mes genoux et je fonce vers la première baraque sur pilotis. Avec mon langage portugais approximatif et surtout grâce au langage des signes, j’explique à une famille mon drame momentané. Quand le jeune homme trouve l’araignée, il me confirme que c’est une mygale et je vois bien qu’il prend beaucoup de soin à ne pas la toucher car elle est apeurée. Nos cœurs battent à cent à l’heure et une fois la mygale projetée dans l’eau, nous rions tous ensemble de bon cœur.

Remontée vers Macapa :

Nous naviguons toujours avec le taud pour nous protéger de ce soleil équatorial, les berges nous offrent un spectacle continu. Nous slalomons parfois pour éviter des bancs de jacynthe d’eau à la dérive, des branches et parfois des troncs d’arbre. Nous rattrapons les « popos » locaux, et saluons les nombreuses pirogues qui viennent à notre rencontre lorsque l’on passe devant chez eux. On s’amuse aussi à observer les jeunes hommes qui foncent d’une rive à l’autre sur leur mobylette flottante, une mini-pirogue très plate, à peine stable équipée d’un petit hors-bord bien puissant mais bruyant.  Les lumières du matin et de fin d’après-midi sont envoûtantes. En général, vers 17h, la « chuva » (pluie, averse) vient rafraîchir l’ambiance et nous en profitons pour remplir les tanks. La majorité de la population préfère traiter l’eau du fleuve plutôt que récupérer l’eau de pluie. L’avantage par rapport à nos six mois en Afrique c’est qu’ici, on ne manque pas d’eau douce.

La carte nous propose un dédale d’îles et de rios pour rejoindre l’amazone et Macapa. Nous avançons au gré de nos envies, des paysages, nous cherchons des rios assez étroits et pas trop profond pour mouiller au plus près de la nature.

De cet itinéraire qui nous amenait à contourner l’île Marajo (aussi grande que la suisse), nous quittons maintenant la rivière Pará pour nous jeter enfin dans l’amazone. Ces derniers jours, les courants étaient moindres ; en route vers Macapa, Katanka file à 8 nœuds grâce au courant de ce fleuve gigantesque.

D’une population d’environ 400000 habitants, nous nous attentions à découvrir des centaines de « popo » et d’embarcations en tout genre mais Macapa est bordé de tout son long par une immense digue et il n’y a pas d’eau. Nous cherchons longtemps un endroit pour nous arrêter pour finalement mouiller au milieu de rien à plus de 500 mètres du bitume. Nous retrouvons la civilisation : des magasins, un beau parc à jeu, du vin !

ECHOUAGE RATE :

Nous nous souviendrons toujours de cette ville car nous y avons fait notre première grosse erreur avec Katanka…Depuis l’Afrique, notre JNF ne nous a jamais lâché, aucun souci technique majeur, seul un bruit au niveau de l’arbre d’hélice nous « chagrinait ». Le petit port de Macapa découvre complètement à marée basse, nous allons repérer les lieux la veille avec l’intention de nous poser le temps d’une marée pour vérifier les œuvres vives. Là un haut mur en béton semble disponible, le sol est bien plat et le sable est bien dense mais les pêcheurs locaux nous informent que lorsque la mer remonte, çà bouge énormément. « Mettez vous le long de cette barge là-bas ». Les propriétaires sont d’accord, ils ne partent pas avant trois jours. 14H : manœuvre difficile contre-courant en marche arrière pour rentrer dans le port mais c’est bon, nous voici amarrer à cette grosse barge. Vers 20h, la marée commence à descendre, Katanka commence à se poser mais avant la barge et celle-ci n’est pas complètement plaquée au quai…la barge se décale d’un mètre contre le mur et notre voilier s’affale lamentablement sur son tribord. A minuit, nous sommes gîtés à 45° avec une ancre tendue sur bâbord pour éviter de glisser encore sur le côté. Nous démontons les haubans tribord qui forcent sur la rambarde de la barge et sommes prêt à démonter l’étai et l’enrouleur qui s’appuient dangereusement sur le pont supérieur de la barge. Le balcon avant commence à passer sous le franc bord de la barge et deux chandeliers sont déjà tordus sous le poids du bateau. Julien n’ose même plus monter à bord de peur que Katanka ne glisse encore, Manon répète sans cesse « oh bah zut alors », je croise les doigts… Vers 3h du matin, notre stress est au maximum, est ce que la barge va continuer de se déplacer quand la mer va remonter, nous n’avons pas 2 cm de marge…allez bonne étoile, te revoilà, Katanka se redresse, nous retrouvons le sourire, une heure plus tard, on quitte ce port maudit en nous tapant sur les doigts d’avoir tenter un échouage le long d’un objet mobile ! ah oui l’hélice me direz-vous ? et bien julien avait vu juste, c’est l’anode qui se baladait le long de l’arbre !

Sortie de l’amazone et route vers Cayenne au prochain épisode…

Voici un mois que nous naviguons sur les eaux jaunes du Rio Para. Désormais le fleuve a une taille plus « humaine » et on peut partout apercevoir les deux rives. A 150 miles de l’embouchure, l’eau est maintenant complètement douce et c’est bien agréable de pouvoir se laver à grande eau chaque jour. Le vent a quasi totalement disparu et nous naviguons exclusivement au moteur en mode fluvial avec le taud de soleil et rien de rangé sur le pont. Nous attirons tout le temps la curiosité des autres bateaux qui ne sont pas vraiment habitués à voir ce genre d’embarcation chez eux. Tout le monde se déroute et vient observer l’engin de près. Quand nous sommes au mouillage, c’est une autre affaire, c’est presque la queue pour la visite et nous avons plusieurs fois compté plus de dix personnes dans le cockpit. En dehors des petites villes devant lesquelles nous mouillons pour faire quelques courses, nous essayons de trouver des endroits calmes, où la rivière n’est pas trop large. C’est ainsi qu’à chaque fois que nous pouvons, nous jetons l’ancre dans un petit  rio. Les rencontres y sont sans exception d’une richesse hors de commun. Il y a toujours une pirogue qui sort de nulle part et qui insiste pour qu’on déplace le bateaux devant chez eux. Difficile parfois de leur faire comprendre que devant leur maison il n’y pas assez ou trop de fond ou bien  que c’est tellement étroit qu’on ne peut même pas y faire demi tour.  Mais nous ne comptons plus les invitations à manger, les crevettes fraiches qu’on nous dépose le matin ou le jus d’açaï (baies de palmier) dont on boirait des litres. Ou bien les enfants qui viennent au bateau sur leur petite pirogue manger quelques pan-cake au chocolat avec Manon. C’est une alternance de moments sur le bateau et chez les gens. Ce n’est pas vraiment « à terre » puisque toutes les maisons sont sur pilotis et sont comme flottantes à marée haute car complètement entourées d’eau. Il est souvent pratiquement impossible de s’aventurer dans la forêt, soit parce que c’est complètement humide soit parce que c’est tellement impénétrable qu’il faudrait des heures pour faire quelques centaines de mètres. Voici un endroit où le voyage en bateau prend tout son sens: point besoin de s’éloigner du bateau pour rencontrer des gens et vivre plein de rencontres. Et de toute façon le seul moyen de transport ici c’est le bateau, de la petite pirogue individuelle au transporteur de passagers en passant par le ramassage scolaire et des barges remplies de dizaines de camions devant leur petit pousseur, tout passe par le fleuve. On voit aussi  passer des tonnes de bois qui vont aller garnir nos terrasses en « bois exotique » dont on sera si fier en Europe  parce qu’on aura un peu oublié que c’est un morceau de forêt primaire. On croise beaucoup de petite scieries qui elles alimentent plus le marché local mais débitent quand même quelques mètres cubes de bois. C’est ainsi que nous avons pu assister à un match de foot qui se jouait sur un terrain en sciure de bois, une façon comme une autre de valoriser les sous produits de l’entreprise familiale, surtout quand on voit ce que le bar attenant au terrain peut vendre comme bière aux supporters des deux équipes.
Nous sommes arrivés hier à Curralinho pour y faire quelques courses. Pas vraiment évident quand on ne peut pas retirer de l’argent depuis Belèm parce qu’il n’y a pas de distributeurs ni de banques qui prennent les cartes françaises… Heureusement, il est possible de payer par carte dans quelques magasin et nous arrivons à nous approvisionner tout de même. Mais même la station service ne voulait pas de carte bancaire. Nous comptons sur Brèves qui est une ville de plus de 100 000 habitants pour pouvoir retirer un peu d’argent et faire le plein d’essence pour l’annexe.  Mais la grande surprise de l’escale, c’est la crève qui s’est invitée à bord… On a d’abord cru à un accès palustre parce que ça a commencé par un bon mal de crâne et de la fièvre mais on pense en fait que c’est plutôt l’eau du bateau qu’on avait arrêté de bouillir avant de la boire qui nous a flanqué une déripette du diable à tous les trois. Merci la bonne pharmacie du bord, on a sorti l’artillerie lourde: huiles essentielles et antibios. Ça à l’air de faire son effet mais on va quand même rester là en attendant d’être sûrs que tout va bien. Et puis on va mettre une dose de micropur dans les réservoirs et reprendre l’activité bouilloire tous les jours!
Demain Manon aura deux ans et aura le droit à son gâteau au chocolat!

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Après la Casamance, les Bijagos et une transat’, nous avons retrouvé la civilisation avec plaisir pour quelques jours. Nous avons mouillé Kantanka devant ce qui s’appelle ici une marina et qui n’est en fait qu’un garage pour bateaux de nouveaux riches qui rentrent ivres morts chaque dimanche soir incapables de faire la moindre manoeuvre.
Nous y avons rencontré Philippe, un français en voyage solitaire sur un petit voilier de 9 mètres. En pause ici depuis 3 semaines à cause d’une panne de pilote, d’une sciatique et d’une épaule bloquée (ça fait beaucoup), il a eu le temps de découvrir l’endroit et nous met le pied à l’étrier. Manger quelques bons repas, faire de bonnes nuits, les formalités, des courses… ces choses normales qui prennent vite trois ou quatre jours. Sans un mot de portugais, tout est vite plus long. Ne serait-ce que de trouver le bureau de l’immigration qui se trouve sur le port pour faire tamponner les passeports, facile quand le port fait 10 km de long… C’est presque agréable de marcher sur des trottoirs d’entendre des voitures et de se laisser happer par quelques grandes enseignes. On est pas encore complètement vaccinés contre ces maladies du monde moderne. Et puis ici on sent que rien n’est perdu. C’est un combat permanent entre la ville et la nature. Tout pousse à vue d’oeil, la moindre négligence du béton face au végétal et c’en est fini. Il suffirait probablement de quelques années pour rendre à la nature ce que l’homme lui a pris. Les façades des immeubles verdissent si elles ne sont pas nettoyées, l’herbe pousse dans chaque fissure du bitume et les quelques maisons abandonnées ont des arbres immenses qui poussent au milieu. Juste en face de la villes des petites îles, peuplées simplement sur les rives sont tellement sauvages qu’on pourrait s’imaginer en pleine forêt. Un soir nous partons de nuit sur le bateau de Philippe et dînons dans un petit restaurant en bordure d’un bras de rivière d’une dizaine de mètres de large chez des gens d’une étonnante gentillesse .
Nous profitons de la connexion internet de la « marina » pour affiner  notre parcours dans la région. Nous n’avons que trois mois autorisés dans le pays (histoire de réciprocité avec les droits des Brésiliens en France, merci petit Nicolas), et les distances sont considérables si on veut remonter loin sur l’Amazone. Alors nous allons prendre notre temps et faire le tour le l’Ile de Marajo, celle qui sépare le Rio Para de l’Amazone et qui est tout de même grande comme la Suisse.
Les pleins de vivres, d’eau, de gasoil et de civilisation faits nous quittons Belèm par les petit rios. En peu de temps, la ville est cachée derrière une île et la tranquillité revient. En fin de journée, le ciel devient menaçant et nous mouillons dans un petit rio. Les lumières de certains immeubles dépassent encore les arbres mais la ville paraît déjà bien loin. Nous poursuivons notre route en pensons nous arrêter pour manger le midi au village tout près d’ici. C’était sans compter sur cette ligne électrique qui traverse la rivière et dont on a bien du mal à estimer la hauteur. Si le mât se prend dedans c’est la catastrophe… Nous mouillons, passons en annexe sous les câbles. Au milieu cela semble assez évident que ça ne passe pas mais il semble que juste au bord de la rive il y ait plus de hauteur. Si on ne passe pas ici, il faudra faire un grand détour sans compter que cette ligne doit également traverser les autres rios. Des gens sur la rive nous assurent que c’est bon. Alors on relève le mouillage, on se rapproche du bord, on sert les fesses en regardant en l’air, c’est passé. Puis on regarde le sondeur, plus de fond, un grand coup de barre vers le milieu de la rivière, ouf! Nous prenons un bon repas à terre mais la une du journal local racontant un terrible assassinat dans ce même village nous incite à aller jeter l’ancre ailleurs… Le seul problème est à notre grande surprise qu’il y a plus de 30 mètres de fond au bord des rives de la rivière. Nous repérons sur la carte l’entrée de deux petits rios dans lesquels il devrait y avoir moins d’eau. Nous mouillons dans le deuxième, le plus large. Seulement à la renverse de marée, courant et vent s’opposent et la jupe du bateau vient frôler les deux rives à tour de rôle. A marée basse, on risque d’échouer le bateau. Alors on remonte l’ancre et on remouille juste à l’entrée du même petit rio. En fin de journée, Ludi qui a grand besoin de prendre une petite pause de Manon prend l’annexe et part explorer la dite petite rivière. Au bout d’un certain temps, après les dernières maisons et bien loin du bateau, le moteur s’arrête net, un gros sac en toile coincé dans l’hélice. Pas de couteau, la nuit tombe, c’est finalement à coups de rames qu’elle trouve des gens pour lui prêter un couteau de cuisine pour dégager le moteur et repartir pendant qu’il fait encore un peu jour. Grosse frayeur semble t-il de se retrouver seule au milieu de la forêt.

Depuis cette grande journée, nous avons retraversé le Para et découvrons notre première ville de l’île de Marajo, Ponta de Pedras. Notre but premier était de remplir nos bouteilles de gaz. Pas moyen de faire remplir à l’usine nos bouteilles françaises, il faut faire l’opération nous même, acheter une bouteille pleine, fabriquer un raccord à partir d’un morceau de détendeur que nous faisons souder à un tube de cuivre et laisser la bouteille pleine se vider dans la notre toute la nuit. Opération un peu impressionnante, surtout quand le premier raccord (avant de le faire rallonger) saute du tuyau laissant le gaz s’échapper en direct de la bouteille. Ça sent pas bon, ça gèle les mains et ça fait un peu peur… Mais maintenant on maîtrise et les bouteilles sont remplies.
Si à Belèm les gens étaient plutôt indifférents à notre présence, ici les gens nous invitent tous chez eux. Hier, nous avons pris le petit déjeuner dans la case faisant face au bateau à coup de brochettes de crevettes, de café et de jus d’açai. Nous sommes repartis repus parce que nous avions rdv avec Dissau un prof d’anglais d’ici. Et ça fait du bien de pouvoir parler un peu avec quelqu’un d’ici. Le soir, les gens chez qui nous étions le matin passent en pirogue et viennent nous donner du poisson juste grillé au feu de bois, un délice. Et ce matin, les même nous déposent un bon kilo de crevettes encore vivantes. Nous partons d’ailleurs à l’instant parce que nous sommes invités chez la mère de Dissau, d’autres gens croisés hier voulaient aussi nous inviter. Bref c’est très sympa et on va sûrement rester encore quelques jours.

Nous voici enfin arrivés au Brésil après 19 jours de mer depuis les Bijagos. Comme toute traversée, les derniers jours sont un peu longuets, on sait qu’on arrive et on a envie d’une bonne nuit à plat, d’un bon repas, d’une bière fraiche. C’est chose faite!A  l’entrée du Rio Para, nous nous sentions arrivés ou presque. Pourtant, il nous restait encore plus d’une journée de navigation jusqu’à Belèm et les filets dérivants qui se prennent dans le mouillage, les empannages à n’en plus finir pour éviter les pêcheurs, l’arrivée sous l’orage devant le port de commerce… Mais nous y sommes, bien à l’arrêt depuis ce matin. L’endroit n’est pas idyllique mais pratique pour refaire les stocks avant de repartir nous perdre dans les petits rios du delta de l’Amazone.

On visite, et on en raconte plus très bientôt!

Ca commence à sentir la terre, un peu de loin mais il nous reste 175 miles pour
l’embouchure du Rio Para, ce qui veut dire que nous devrions commencer
notre remontée du fleuve mardi au petit jour.

Comme les premiers jours, les derniers sont les plus longs. On sait
qu’on arrive, on regarde sans cesse le nombre de miles restant et on
trouve que ça défile moins vite. On commence à pouvoir imaginer à quel
moment on va arriver,  on regarde les cartes pour voir où on va
pouvoir mouiller entre les deux marées montantes dont on va avoir
besoin pour arriver à Bélèm. On rêve du traditionnel bon morceau de
viande qu’on déguste après une longue traversée et ça c’est sacré, il
faut pas passer à côté. On a toujours du petit temps, avec une houle
croisée provenant des alizés de nord-est et des alizés de sud-est qui
se rencontrent ici. C’est donc assez curieux de se retrouver au
portant face à la houle ou au près à surfer. Ce petit vent nous pousse
gentiment vers la terre, mais c’est aussi un fort courant d’environ 2
nds que nous touchons depuis deux jours qui nous fait augmenter
considérablement les moyennes. La nuit dernière était une nouvelle
fois pleine de grains et Katanka et ses voiles sont enfin
définitivement débarrassés des restes du sable rouge d’Afrique
transporté par l’Harmattan. Les deux prochaines nuits de quart vont
demander plus de vigilance. Nous allons bientôt arriver sur le plateau
continental et donc rencontrer toutes sortes d’embarcations de pêche
peu ou pas signalées ainsi que tout ce qui est charrié par le fleuve:
tronc d’arbres, amas de végétaux etc… On est bien là, mais comme
toujours à la fin, on a hâte d’arriver!
Prochaines nouvelles de la terre ferme.

Si on reprend notre journal de bord au début de nos aventures maritimes, on remarque ceci:
Le 1er juin 2008, nous étions à la longitude 40°33W. Nous traversions ensemble pour la première fois sur notre trident 80,
Vaillequevaille, cap sur la Guadeloupe.

Le 14 mai 2010, Katanka prenait la route du retour vers la France à cette même longitude, 40°33W.
Et ce 06 juin 2012, nous voici de nouveau au 40°33W…en route vers l’Amazonie cette fois-ci. A t-on pris rendez-vous pour
transater tous les deux ans? Non, nous ne sommes pas blasés mais il semble que l’excitation de la premièe transat se soit un
peu envolée, c’est comme toutes les premières finalement. On vit cette traversée non plus comme une aventure mais plutôt
comme un passage obligé. Pour autant, c’est à chaque fois différent et l’océan nous offre toujours ses bonheurs. Le bleu de
grand large est toujours aussi unique, encore plus sous un ciel ardoise, la pleine lune devient énorme à l’approche de
l’équateur et puis si c’est pas très excitant, c’est peut-être aussi parce qu’on a du tout petit temps et que la distance
moyenne quotidienne parcourue n’est pas très élevée.
Le grand changement pour cette troisième traversée est certainement la présence de notre petite Manon à bord et nous saluons
Eole sur ce point de ne pas nous faire pencher depuis des jours ou de ne pas nous envoyer des vagues hautes comme des
immeubles par le travers. Fini le temps où nous nous prélassions à bronzer, bouquiner, rêver. Il nous faut être imaginatif
pour occuper notre choupette qui du haut de ses 22 mois a besoin de se défouler plusieurs heures par jour. Alors soyons
honnêtes, c’est une épreuve de patience pour elle comme pour nous mais quand nous serons de l’autre côté, cette épreuve
deviendra une victoire. Avoir traversé l’Atlantique à à peine deux ans c’est pas banal quand même!

Arrêtons de divaguer, soyons plus terre à terre, ou du moins mer à mer. Quel cap faisons nous ces jours-ci? Et bien
nous faisons enfin route directe ou presque vers Bélèm et nous rapprochons à grands pas du pot-au-noir. Depuis ce matin il
fait gris très foncé et il pleut par moment. Cela n’empêche pas qu’il fait 30°C dans le bateau. Nous devrions traverser une
zone de calme plat dans 36 heures, moteur ou attente, cela dépendra de l’état de la mer. Il nous reste un peu plus de 600
miles avant la bouée d’entrée du chenal du Rio Para menant à Bélèm, puis il nous faudra remonter 80 miles du fleuve avant de
jeter l’ancre et de faire une bonne nuit. Pour l’instant et on en revient, les grains passent à droite, à gauche et là sur
nous. Plus d’eau que de vent mais beaucoup d’eau tout de même, nous recroisons ce que nous avons contourné au départ…
Alors pain frais, pâté de campagne de Touraine, un petit coup de rouge et le moral est bon!

Toujours dans le petit temps, nous progressons doucement mais sûrement. Hier soir, les voiles en ciseaux notre allure habituelle, nous guettions l’arrivée de gros nuages noirs derrière nous. La météo prise la veille annonçait une petite dépression tropicale dans notre sud qui devait remonter vers nous dans la soirée. Quelques gouttes de pluies puis le vent passe du nord-est à plein sud d’un seul coup. La grand-voile se met à
contre et au moment de prendre la barre pour rétablir tout ça, on éteint le pilote automatique et surprise tout est encore bloqué.

Le vérin ne veut rien savoir et il n’est pas démontable dans cette position. Clef à molette, je démonte une des durites d’huile du dit vérin, me prends une douche de graisse dans la figure et sur les cheveux mais c’est bon c’est débloqué.
C’est débloqué mais le pilote marche plus et ça c’est le début de l’angoisse.
En cherchant un peu, je comprends que c’est l’électrovanne de la pompe qui reste bloquée. J’ai jamais démonté ça et il fait nuit, on verra demain. En même temps, le vent est tombé d’un seul coup et il pleut des seaux, de quoi nettoyer les restes de sable d’harmatan accumulés depuis plusieurs mois dans les voiles. On met le moteur histoire de pas se faire balader dans la houle qui elle est encore là…

Alors le moteur c’est pas drôle, mais sans pilote, sans vent dans un mer une peu formée c’est carrément chiant! C’est le moment d’être imaginatif: élastiques, chambres à air et bout de ficelles, on sort tout ce qui peut servir à bloquer la barre pour pouvoir se lever quelques minutes et la lâcher un peu. La nuit est un peu longue, on imagine comment on va faire pour finir les 1000 miles restant sans pilote et avec Manon qui prend un plein temps de l’un d’entre nous. Ce qui se profile c’est la moitié de la nuit  et presque toute la journée à la barre pour moi et même programme pour Ludi avec Manon. Avec une lueur d’espoir, on envoie un petit mot à notre ami  et meilleur électronicien marine de la planète Titi pour lui décrire la panne et savoir si il a une petite idée. Au petit jour, la mer s’est calmée, on coupe le moteur en attendant que le vent revienne et au dodo. Au réveil, Titi à répondu aux questions que je me posait.
Rien à perdre on démonte, on teste à vide, ça marche pas, un coup de chiffon, on secoue un peu, ça bouge, encore un coup de chiffon, toc, toc dans le creux de la main, ça marche. On remonte, on remet de l’huile, on purge. Moment de verdict: la touche auto de la commande du pilote: ça marche!
Manon fait: « Bravo Papa, bravo Titi ».
On arrête la barre bouge bien on remet en route ça remarche. Pourvu que ça dure. D’un coup tout paraît agréable, il fait beau, une petite brise se relève, on renvoie les voiles et Katanka repart tout propre et tout doucement vers le Brésil  avec Georges à la barre. Ca vaut bien un bon pastis à 11 heures ça! La leçon de tout ça c’est que même si on peut pas tout avoir en double, il y a certaines pièces, comme cette fameuse électrovanne qu’il faut avoir et que nous aurons sitôt la civilisation retrouvée. Pas question de se passer de Georges sauf à être deux de plus à bord.

Bon et à part ça, on fait route directe sur le Brésil. On est à priori à peu près tirés d’affaire pour les zones de grand calme et on devrait pouvoir se dégourdir les pattes dans une dizaine de jours.

Ca y est, le rythme de traversée de nouveau en marche. Les premiers jours, toujours les plus longs sont passés et nous sommes en pause hors du temps. La notion du temps qui passe change, les jours défilent et ne se ressemblent pas trop mais il devient difficile de se rappeler si nous sommes partis hier, la semaine dernière ou bien depuis un mois. En fait cela fait 8 jours. Nous avons parcouru presque 1000 miles et le vent, très modéré mais bien établi maintenant ne nous lâche plus. Il nous faut toujours continuer vers l’ouest pour fuir le pot-au-noir qui a tendance à nous rattraper et c’est parfois un peu frustrant de voir qu’on fait encore de la route en plus. Cette traversée qui il y a deux ou trois mois aurait pu se faire en deux semaines va plutôt se faire en trois à cette saison. On le savait c’est comme ça.

Hier dans le petit temps nous avons envoyé le spi, un vrai bon outil pour avaler des miles quand ça marche bien et aussi et vrai bon moyen d’avoir des emmerdes quand ça se passe mal. En fin de journée, le vent monte un peu, on en a un peu marre d’être debout sur la barre, c’est le moment d’affaler. La chaussette se coince, on affale, ça prend dans l’eau, ça fait une poche d’eau de la taille de la moitié de la voile et… c’est lourd à remonter. Bref il sèche sur le pont depuis hier et ne verra pas le jour avant qu’on l’ai étalé et revérifié… Aujourd’hui au goûter, nous avons eu le droit à un superbe gâteau chocolat fait par Ludi. Manon s’est régalée devant les dessins animés, c’est comme à la maison en somme. Bon tout va bien, on cherche parfois un peu d’inspiration pour occuper Manon mais elle est vraiment adorable. 1300 miles avant Bélèm.